每年的三月底到四月间，家乡房前屋后的香椿树总是不负好春光，貌似这个春天就只属于它们，一丛丛、一树树地欢长着，好像要把铆了一冬天的劲，一下子全施展出来。香椿树刚冒出的嫩芽，或颜色微红，或青葱滴翠。香椿芽的清香融化在春天里，氤氲在村庄的每个角落，招惹过往的人们。于是，喜好香椿美味的农人，就再也控制不住肚里馋虫的勾引，急不可耐地要上前采摘了。
人，总是得爱着点什么，才算是享有生活的趣味。小孩子是这样，大人们何尝不是这样。家乡人对香椿芽的喜爱是从骨子里生出的（当然，也总会有几个会说受不了香椿的那股子味，别人吃的时候，总是躲地远远的。就像玫瑰虽美，却有人偏不喜欢它有刺，但并不会因此影响了玫瑰美艳），我们这里，香椿芽的吃法可是多了去了，但各有讲究，奥妙不同。
香椿芽拌豆腐就是最常见的一种。刚从树上采下来的新鲜嫩芽，肥嘟嘟、油亮亮，小心地捧在手里，柔嫩地让人不舍得用一点力，那种爱惜，绝不逊色于握着婴儿的小手。
炒菜的铁锅，洗了又洗，加上两瓢水，柴火灶大火烧开，再把淘洗干净的香椿芽丢进沸水里，香椿芽在锅里打个滚，就必须赶紧捞出来，放进清水里冷一下，这叫“过凉”，是为了避免烫过的香椿芽发蔫。趁着刚焯过香椿芽的热水，把几块切成薄片的老豆腐放进沸水锅里煮。煮豆腐也是有讲究的，火候不到有豆腥味，火候过了豆腐发硬。要先看水，煮豆腐的水开始有翠色出现，在用勺子挑起来一块，豆腐明亮，颤而不断，这时候刚好。捞出来放进冷水里过凉。
准备就绪，老豆腐码成一摞，先切成半公分厚薄的长条，再横刀切丁，大小也半公分，这样既均匀美观又便于食用。挤干水分的香椿芽切成玉米粒大小的碎末。豆腐丁和香椿末一起放进调菜的盆里，加少许盐拌匀，装进一个好看的盘子里，淋上几滴豆油（千万不要加香油，也不要加葱姜，那样会损害香椿独有的香味。）嗬，一道绝对的美味，若是有好酒的，再斟上一小杯镇里商店买来的老酒，那种逍遥和舒坦，就如刚娶了一个十八岁的新媳妇。
香椿芽炒鸡蛋也是难得的美味。这道菜做法看似简单，要做好也不容易，炒鸡蛋的火候是能否做好这道菜的关键。几枚地道的草鸡蛋，打在碗里搅匀，地锅烧地滋啦啦地响，倒进去一大勺纯豆油，只待锅里的油冒出青烟，搅散的鸡蛋液顺着沾满油的锅边，转着圈倒进去，用铲子把即将炒熟的鸡蛋搅散，撒上切碎的香椿芽和盐巴，拌匀即可装盘。
香椿卤也好吃。洗净的香椿芽晾干水分，装在一个大一点的盆里，铺一层香椿芽撒一层盐，腌上个把两个小时，用手揉一揉，这样是为了每片叶子都能入味，但是不要太用力，把香椿芽揉碎了就不好了。然后再准备一个可以密封的坛子，把腌制好的香椿芽装进去，密封起来，什么时候想吃了，打开盖子，香椿芽的浓香就一下子铺地你满身满脸，用干净的筷子挑出来一小撮，随便你怎么吃都是美味。
如果有懒人或者没时间做，那也好办，摘几颗香椿芽，洗净，再挑两根老咸菜或者几根馓子，和香椿芽一起铺在煎饼上，卷起来直接吃，这种粗犷的原生态吃法，也是诱人的很。
当然，现在年景好了，人们餐桌上的菜肴也更丰富。但是，我依然对香椿芽情有独钟，喜爱有加。自从搬到城里住，老家的香椿长得再喜人，也难得有暇去采摘，以至于每每因此唏嘘不已。妻每次去买菜，我总是反复交待一定要买回来一小把香椿芽，以满足我饥渴的胃，慰藉想念老家味道的心。好在，妻也几乎每次都能如我所愿，真好。
年轻人的忙碌自不必说。快节奏的生活往往让很多人无暇好好享受一顿安静的美食，时尚的青年人开始垂涎西餐，更匆忙者干脆点了外卖。这样的吃饭，就像碎片式阅读的快餐文给予人的知识局限性和散乱性一样，根本解决不了饮食之于人的满足感。其实，很多时候，我们需要的不仅仅是饱足感和美味。还有更重要的，那就是饮食带给我们的心理愉悦，还有与家人共同进餐的温馨感和天伦之乐。